Drei Tage in Krakau: was wir wirklich getan haben

Freitagabendsankunft

Wir landeten um 19 Uhr an einem Donnerstag am Flughafen Balice — technisch gesehen der Abend vor den drei Tagen. Der Zug vom Flughafen zum Krakauer Hauptbahnhof fährt halbstündlich, dauert etwa 17 Minuten und kostet 18 PLN (etwa 4,30 €). Um 20 Uhr waren wir in einem Hotel in der ul. Szpitalna eingecheckt, fünf Gehminuten vom Rynek entfernt.

Den ersten Abend unternahmen wir kaum etwas Geplantes. Wir gingen zum Rynek Główny und standen eine Weile in der Mitte davon, was ich als die richtige Art empfehle, in Krakau anzukommen. Der Platz ist riesig — 200 Meter auf jeder Seite — und in der Abenddämmerung mit den beleuchteten Türmen der Marienbasilika gegen den Himmel und der leuchtenden Tuchhalle ist es ein echter Ersteindruck-Moment.

Wir aßen nicht auf dem Platz, sondern davon weg. Der Empfang unseres Hotels war deutlich gewesen: Die Restaurants direkt unter den Arkaden sind gut, aber überteuert. Zwei Straßen weiter fanden wir ein kleines polnisches Restaurant in der ul. Wiślna mit Tischtüchern, einer handgeschriebenen Speisekarte, żurek (Sauerroggensuppe mit hartgekochtem Ei und Wurst, 18 PLN / 4,30 €) und einem Teller bigos, für den es sich lohnte zu reisen. Gesamtabendessen für zwei mit je einem Bier: 110 PLN (etwa 26 €). Gleichwertiges Essen unter der Arkade hätte 250 PLN oder mehr gekostet.

Tag eins: die Altstadt

Wir starteten früh. Das Argument war einfach: Wawel-Schloss und die Staatsräume haben begrenzte tägliche Ticketkontingente, und die gehen schnell. Wir waren um 9:05 Uhr am Wawel-Ticketschalter und hatten kein Problem, zeitgebundenen Einlass zu bekommen. Bis Mittag waren dieselben Tickets vergriffen.

Der Wawel-Komplex ist größer als er von außen aussieht. Die Kathedrale kommt zuerst — die Gräber polnischer Könige in der Krypta, die goldene Sigismund-Kapelle, der Glockenturm mit der Sigismundsglocke (der größten in Polen). Die Staatsräume enthalten originale Renaissanceteppiche, die König Sigismund Augustus in Auftrag gab, in Brüssel im 16. Jahrhundert gewebt; 136 davon haben überlebt, und ungefähr die Hälfte wird jeweils ausgestellt.

Unterhalb des Schlosses gingen wir zum Weichselufer hinunter. Es gibt einen Weg, der südlich des Wawel entlang des Flusses verläuft, und an einem warmen Junimorgen mit dem Schloss oben und dem Fluss unten war das eine der schönsten 30 Minuten der Reise.

Nach dem Mittagessen (Bar Mleczny Centralny, beim Barbakan — wieder żurek, plus ein Teller pierogi ruskie für 14 PLN / 3,35 €, Gesamtmittagessen unter 35 PLN pro Person) verbrachten wir den Nachmittag im Rynek-Untergrundmuseum. Wir hatten am Vorabend Warteschlange-überspringen-Tickets gebucht; die Schlange wäre sonst erheblich gewesen. Die Ausstellung befindet sich unterhalb des eigentlichen Marktplatzes und führt durch das mittelalterliche Krakau mittels Hologrammen und originalen Handelsstücken. Sie ist wirklich gut — nicht die Touristenfallen-Qualität des „Museums”, die man an ähnlichen Stätten in manchen europäischen Städten findet.

Warteschlange-überspringen-Ticket für das Rynek-Untergrundmuseum

Später Nachmittag: ein richtiger Spaziergang im Planty-Park, dem grünen Ring, der der Linie der alten mittelalterlichen Mauern folgt. Es dauert etwa 45 Minuten, den vollen Perimeter zu umrunden, und nach einem Tag in geschlossenen Räumen und auf Pflastersteinen fühlte es sich wie die richtige Art an, sich zu erholen. Der Barbakan — das runde befestigte Torhaus am nördlichen Ende der Altstadt — ist der fotogenste Stopp auf der Runde.

Abendessen: Pod Aniołami in der ul. Grodzka. Es befindet sich in einem Keller, serviert traditionelles polnisches Essen mit Schwerpunkt auf gegrilltem Fleisch und Wild, besteht seit den 1960er Jahren und ist einer jener Orte, an denen man reserviert statt auf einen Walk-in zu hoffen. Reservierungen können in der Nebensaison tagsaktuell gemacht werden, aber nicht im Sommer. Die Kosten sind höher als die Milchbars — etwa 80–120 PLN pro Person mit einem Drink — aber es lohnt sich.

Tag zwei: Kazimierz und Podgórze

Das war der Tag, den wir am wenigsten geplant hatten und am meisten genossen.

Kazimierz im Juni ist wunderschön. Die Straßen sind breit genug für die Morgensonne, die Kaffeehäuser sind klein und nehmen Kaffee ernst, und das Tempo ist langsamer als in der Altstadt. Wir begannen an der Alten Synagoge (der ältesten erhaltenen Synagoge Polens, heute eine Filiale des Historischen Museums — 18 PLN / 4,30 € Eintritt) und gingen östlich zur ul. Szeroka, der zentralen Straße des historischen jüdischen Viertels, wo im Sommer Außenrestaurants erscheinen.

Die ul. Szeroka im Morgenlicht, bevor die Touristengruppen eintreffen, ist das Kazimierz, das es wert ist zu sehen. Später zu kommen ist angenehm, aber vor 10 Uhr gehört es dem Viertel.

Dann gingen wir zur Podgórze-Brücke südwärts — etwa 12 Gehminuten — in Podgórze, das Viertel jenseits der Weichsel, wo das jüdische Kriegsghetto unter nationalsozialistischer Besatzung eingerichtet worden war. Schindlers Emailfabrik ist hier, jetzt das Oskar-Schindler-Museum, eines der durchdachtesten historischen Museen, die ich besucht habe. Die Hauptausstellung behandelt die Besatzung Krakaus durch Fotografien, persönliche Zeugnisse und nachgestaltete Räume. Zwei bis drei Stunden einplanen und zeitgebundenen Einlass im Voraus buchen: Das Museum begrenzt die Besucherzahlen.

Von Podgórze aus gingen wir über den Fluss zurück und verbrachten den Nachmittag in Kazimierz. Plac Nowy ist der Arbeiterklasse-Marktplatz im Herzen des Viertels — sonntags gibt es einen Flohmarkt, an anderen Tagen verkauft die Rotunde in der Mitte Zapiekanki (lange Baguette-Hälften mit Käse und verschiedenen Belägen, geschlossen und gegrillt). Eine Zapiekanki kostet 12–18 PLN (2,85–4,30 €) und ist auf eine unkomplizierte Art wirklich köstlich, die ich schwer beschreiben, aber leicht essen kann.

Wir beendeten den Nachmittag im Café Rekord in der ul. Józefa — Espresso und ein Stück sernik (polnischer Käsekuchen) für etwa 25 PLN (5,95 €) zusammen. Die Bar- und Restaurantszene in Kazimierz am Abend ist die beste der Stadt: Alchemia ist die klassische Wahl (dunkel, kerzenbeleuchtet, gute Bierauswahl), während die neueren Craft-Beer-Plätze in der ul. Brzozowa ein jüngeres Publikum haben.

Tag drei: Wieliczka

Den dritten Tag hatten wir vollständig im Voraus gebucht: das Wieliczka-Salzbergwerk. Das war der nicht verhandelbare Tagesausflug des Besuchs.

Wieliczka-Salzbergwerk-Tour mit Fast-Track-Ticket von Krakau

Wir nahmen einen Kleinbus vom ausgewiesenen Sammelpunkt in der Nähe der Altstadt — eine geführte Tour, die Transport umfasste. Die Fahrt dauert etwa 30 Minuten. Das Bergwerk selbst ist außergewöhnlich auf eine Weise, die Fotos nicht überleben. Man steigt auf einer Treppe von 800 Stufen 135 Meter unter die Erde (mit einem Aufzug nach oben), und was man findet, ist eine Folge von Kammern, die vollständig aus Salz gehauen sind — nicht Stein, Salz — über sieben Jahrhunderte des Bergbaus. Das Herzstück ist die Kapelle der Heiligen Kinga: ein kathedralengroßer Raum mit Salz-Kronleuchtern, Salzskulpturen biblischer Szenen und einem Salzbasrelief des Letzten Abendmahls. Alles — die Skulpturen, die Wände, der Boden, die Kronleuchter — ist aus dem abgebauten Material gefertigt.

Die geführte Tour dauert etwa 2,5 Stunden. Das Salz in den tieferen Kammern schmeckt nach dem Meer.

Wir waren am frühen Nachmittag wieder in Krakau. Die restlichen Stunden verbrachten wir mit dem Spaziergang der Königlichen Route — ul. Floriańska nördlich vom Rynek durch das Florianstor und den Barbakan — und Sitzen im Planty mit Kaffee von einem der Stände, die sich in warmen Jahreszeiten beim Tor aufstellen.

Was wir anders machen würden

Nicht viel, ehrlich gesagt. Wir würden versuchen, Tickets für das Czartoryski-Museum zu bekommen (Heimat von Leonardo da Vincis Dame mit dem Hermelin, einem von nur 20 erhaltenen Leonardo-Gemälden weltweit, nach der Restaurierung zurückgekehrt) — es ist ticketpflichtig und wir hatten nicht vorher geplant. Wir würden eine vierte Nacht einplanen, speziell um den Auschwitz-Birkenau-Besuch zu machen, für den wir keine Zeit hatten.

Drei Tage in Krakau sind ein sehr guter Kurzurlaub. Es reicht nicht ganz, um alles zu erledigen — die Stadt hat mehr Tiefe als das — aber es reicht, um zu verstehen, warum die Menschen immer wieder zurückkommen.

Das vollständige Drei-Tage-Krakau-Itinerar für einen tagesgenauen Zeitplan mit Timings lesen, und die Vier-Tage-Version, wenn man den zusätzlichen Tag für Auschwitz hat. Für Restaurantempfehlungen nach Viertel hat der Essensleitfaden das Nötige.