Drie dagen in Krakau: wat we echt deden

Aankomst vrijdagavond

We landden op Balice Vliegveld om 19:00 op een donderdag — technisch gezien de avond voor de drie dagen begonnen. De trein van het vliegveld naar Kraków Główny rijdt elke half uur, duurt zo’n 17 minuten en kost 18 PLN (zo’n €4,30). Om 20:00 waren we ingecheckt in een hotel op ul. Szpitalna, vijf minuten lopen van de Rynek.

De eerste avond deden we bijna niets gepland. We liepen naar de Rynek Główny en stonden er een tijdje in het midden, wat ik aanraad als de juiste manier om in Krakau aan te komen. Het plein is enorm — 200 meter aan elke zijde — en bij schemering met de torens van de Mariabasiliek verlicht tegen de hemel en de Lakenhallen gloeiend, is het een echt eerste-indruk-moment.

We aten naast het plein, niet erop. De receptioniste van ons hotel was duidelijk geweest: de restaurants direct onder de arcades zijn prima maar te duur. Twee straten verderop vonden we een klein Pools restaurant op ul. Wiślna met tafelkleden, een handgeschreven menu, żurek (zure roggesoep met hardgekookt ei en worst, 18 PLN / €4,30) en een bord bigos dat de reis waard was. Totaal diner voor twee met een biertje elk: 110 PLN (zo’n €26). Equivalent eten onder de arcade zou 250 PLN of meer hebben gekost.

Dag één: de Oude Stad

We begonnen vroeg. De redenering was simpel: Wawel Kasteel en de Staatskamers hebben beperkte dagelijkse kaartentoewijzingen, en ze raken op. We waren om 9:05 bij het Wawel-loket en hadden geen moeite om tijdgebonden toegang te krijgen. Tegen de middag waren dezelfde kaartjes op.

Het Wawel-complex is groter dan het er van buitenaf uitziet. De Kathedraal komt eerst — de graven van Poolse koningen in de crypte, de gouden Sigismundkapel, de klokkentoren waar de Sigismundklok (de grootste in Polen) hangt. De Staatskamers bevatten originele Renaissance-tapijten in opdracht van koning Sigismund Augustus, geweven in Brussel in de 16e eeuw; 136 ervan zijn bewaard gebleven en ruwweg de helft wordt tegelijk tentoongesteld.

Onder het kasteel liepen we naar de Wisła-oever. Er loopt een pad langs de rivier ten zuiden van Wawel, en op een warme juniochtend met het kasteel boven en de rivier beneden was het een van de prettigste 30 minuten van de reis.

Na de lunch (Bar Mleczny Centralny, bij de Barbaraantoren — żurek nogmaals, plus een bord pierogi ruskie voor 14 PLN / €3,35, totale lunch onder 35 PLN per persoon), brachten we de middag door in het Rynek Ondergronds Museum. We hadden de avond ervoor prioriteitskaartjes geboekt; de rij zonder was aanzienlijk. De tentoonstelling is ondergronds, onder het werkelijke marktplein, en neemt je mee door middeleeuws Krakau via hologrammen en originele handelsartefacten. Het is werkelijk goed — niet de toeristische-val-kwaliteit “museum” die je bij vergelijkbare locaties in sommige Europese steden vindt.

Rynek Ondergronds Museum prioriteitskaartje

Late middag: een echte wandeling door Planty park, de groene ring die de lijn van de oude middeleeuwse muren volgt. Het duurt zo’n 45 minuten om de volledige omtrek te omcirkelen, en na een dag in gesloten ruimten en klinkerstraten voelde het als de juiste manier om te decomprimeren. De Barbaraantoren — de ronde versterkte poort aan het noordelijke einde van de Oude Stad — is de fotogeniekste stop op het circuit.

Diner: Pod Aniołami op ul. Grodzka. Het zit in een kelder, serveert traditioneel Pools eten met een nadruk op gegrild vlees en wild, is er al sinds de jaren zestig, en is een van die plekken waar je reserveert in plaats van hoopt op inloop. Reserveringen kunnen dezelfde dag worden gemaakt in het tussenseizoen maar niet in de zomer. De kosten zijn hoger dan de melkbars — reken op 80–120 PLN per persoon met een drankje — maar het is de moeite waard.

Dag twee: Kazimierz en Podgórze

Dit was de dag die we het minst hadden gepland en het meest genoten.

Kazimierz in juni is prachtig. De straten zijn breed genoeg voor ochtendzon, de koffiezaken zijn klein en serieus over koffie, en het tempo is langzamer dan in de Oude Stad. We begonnen bij de Oude Synagoge (de oudste overgebleven synagoge in Polen, nu een tak van het Historisch Museum — 18 PLN / €4,30 toegang) en liepen naar het oosten richting Ul. Szeroka, de centrale straat van de historische Joodse wijk waar in de zomer buitenrestaurants verschijnen.

Ul. Szeroka in het ochtendlicht, voor de tourgroepen arriveren, is het Kazimierz dat het bekijken waard is. Kom later en het is aangenaam maar druk; voor 10:00 hoort het bij de wijk.

We liepen daarna naar het zuiden over de Podgórzebrug — zo’n 12 minuten te voet — naar Podgórze, de wijk aan de overkant van de Wisła waar het oorlogsghetto voor Joden werd gevestigd onder de nazi-bezetting. Schindlers emaillefabriek is hier, nu het Oskar Schindler Museum, een van de meest doordacht ontworpen historische musea die ik heb bezocht. De hoofdtentoonstelling behandelt de bezetting van Krakau via foto’s, persoonlijke getuigenissen en nagebootste ruimten. Plan twee tot drie uur, en boek tijdgebonden toegang van tevoren: het museum beperkt het aantal bezoekers.

Vanuit Podgórze liepen we terug over de rivier en brachten de middag door in Kazimierz. Plac Nowy is het arbeiders-marktplein in het hart van de wijk — op zondagen heeft het een vlooienmarkt, op andere dagen verkoopt de rotonde in het midden zapiekanki (lange baguettehelven met kaas en diverse toppings, gesloten onder de grill). Een zapiekanki kost 12–18 PLN (€2,85–4,30) en is in een pretentieloos opzicht werkelijk lekker op een manier die ik moeilijk kan verwoorden maar gemakkelijk kan eten.

We eindigden de middag bij Café Rekord op ul. Józefa — espresso en een plakje sernik (Pools kwarktaart) voor zo’n 25 PLN (€5,95) gecombineerd. De bar- en restaurantscene in Kazimierz ‘s avonds is de beste in de stad: Alchemia is de klassieke keuze (donker, kaarsverlichting, geweldige bierselectie), terwijl de nieuwere craft-bierplekken op ul. Brzozowa een jongere menigte hebben.

Dag drie: Wieliczka

De derde dag hadden we volledig van tevoren geboekt: de Wieliczka Zoutmijn. Dit was de niet-onderhandelbare dagtrip voor het bezoek.

Wieliczka Zoutmijn tour met snelle toegang vanuit Krakau

We namen een minibus van het aangewezen verzamelpunt bij de Oude Stad — een geleide tour met vervoer inbegrepen. De reis duurt zo’n 30 minuten. De mijn zelf is buitengewoon op een manier die foto’s niet overleven. Je daalt 135 meter ondergronds af op een trap van 800 treden (er is een lift omhoog), en wat je aantreft is een reeks kamers volledig uit zout gesneden — niet steen, zout — door zeven eeuwen mijnbouw. Het middelpunt is de Kapel van de Heilige Kinga: een kathedraalachtige ruimte met zoutlussters, zoutsculpturen van Bijbelse scènes en een zout bas-reliëf van het Laatste Avondmaal. Alles, de sculpturen, de wanden, de vloer, de lussters, is gemaakt van het gewonnen materiaal.

De geleide tour duurt zo’n 2,5 uur. Het zout in de diepere kamers smaakt naar de zee.

We waren in de vroege middag terug in Krakau. We besteedden de resterende uren aan het lopen van de Koninklijke Route — ul. Floriańska naar het noorden van de Rynek door de Floriańska Poort en de Barbaraantoren — en aan zitten in de Planty met koffie van een van de karren die bij mooi weer bij de poort worden opgesteld.

Wat we anders zouden doen

Niet veel, eerlijk gezegd. We zouden proberen kaartjes te bemachtigen voor het Czartoryski Museum (thuis van Leonardo da Vinci’s Dame met hermelijn, een van slechts 20 overgebleven Leonardo-schilderijen ter wereld, onlangs teruggekeerd na restauratie) — het is op ticket en we hadden niet vooruit gepland. We zouden een vierde nacht toestaan, specifiek om het bezoek aan Auschwitz-Birkenau te doen waarvoor we geen tijd hadden.

Drie dagen in Krakau is een zeer goed korte vakantie. Het is net niet genoeg om alles te doen — de stad heeft meer diepte dan dat — maar het is genoeg om te begrijpen waarom mensen blijven terugkomen.

Zie het volledige driedaagse Krakau-programma voor een dag-voor-dag schema met tijden, en de vierdaagse versie als je de extra dag voor Auschwitz hebt. Voor restaurantaanbevelingen per wijk heeft de voedselgids wat je nodig hebt.