Tres días en Cracovia: lo que realmente hicimos

Llegada el viernes por la noche

Aterrizamos en el Aeropuerto de Balice a las 19:00 de un jueves —técnicamente la noche antes de los tres días. El tren desde el aeropuerto a Kraków Główny sale cada media hora, tarda unos 17 minutos y cuesta 18 PLN (alrededor de 4,30 €). A las 20:00 ya estábamos en un hotel en la calle Szpitalna, a cinco minutos a pie del Rynek.

La primera noche no hicimos casi nada planificado. Caminamos hasta el Rynek Główny y nos quedamos en el centro un rato, lo cual recomiendo como la manera correcta de llegar a Cracovia. La plaza es enorme —200 metros por lado— y al atardecer con las torres de la Basílica de Santa María iluminadas contra el cielo y la Lonja de los Paños brillando, es un genuino momento de primera impresión.

Comimos fuera de la plaza, no en ella. El recepcionista del hotel había sido claro: los restaurantes directamente bajo los pórticos están bien pero tienen precios excesivos. A dos calles encontramos un pequeño restaurante polaco en la calle Wiślna con manteles, un menú escrito a mano, żurek (sopa de centeno agria con huevo duro y salchicha, 18 PLN / 4,30 €) y un plato de bigos que valía el viaje. Cena total para dos con una cerveza cada uno: 110 PLN (unos 26 €). La misma comida bajo el pórtico habría costado 250 PLN o más.

Día uno: el Casco Antiguo

Empezamos temprano. El razonamiento era sencillo: el Castillo de Wawel y las Estancias de Estado tienen asignaciones diarias de entradas limitadas, y se agotan. Estábamos en la taquilla de Wawel a las 9:05 y no tuvimos problema para conseguir entrada con horario. A mediodía, esas mismas entradas habían desaparecido.

El complejo de Wawel es más grande de lo que parece desde fuera. La Catedral va primero —las tumbas de los reyes polacos en la cripta, la dorada Capilla Sigismundo, la torre donde cuelga la Campana de Segismundo (la más grande de Polonia). Las Estancias de Estado contienen tapices renacentistas originales encargados por el Rey Segismundo Augusto, tejidos en Bruselas en el siglo XVI; 136 de ellos han sobrevivido y aproximadamente la mitad se exponen en todo momento.

Bajo el castillo, bajamos hasta la orilla del Vístula. Hay un camino que discurre a lo largo del río al sur de Wawel, y en una cálida mañana de junio con el castillo arriba y el río abajo, fue uno de los mejores 30 minutos del viaje.

Después del almuerzo (Bar Mleczny Centralny, cerca de la Barbacana —żurek otra vez, más un plato de pierogi ruskie por 14 PLN / 3,35 €, almuerzo total por menos de 35 PLN por persona), pasamos la tarde en el Museo Subterráneo del Rynek. Habíamos reservado entradas sin cola la noche anterior; la cola de otra manera era significativa. La exposición está bajo tierra, bajo la plaza del mercado propiamente dicha, y te lleva a través de la Cracovia medieval mediante hologramas y artefactos comerciales originales. Es genuinamente buena —no la calidad de «museo-trampa-turística» que encuentras en sitios similares de algunas ciudades europeas.

Entrada sin cola al Museo Subterráneo del Rynek

Al atardecer: un paseo apropiado por el parque del Planty, el anillo verde que sigue la línea de las antiguas murallas medievales. Se tarda unos 45 minutos en rodear el perímetro completo, y tras un día de espacios cerrados y adoquines se sentía como la manera correcta de descansar. La Barbacana —la garita redonda fortificada en el extremo norte del casco antiguo— es la parada más fotogénica del circuito.

Cena: Pod Aniołami en la calle Grodzka. Está en un sótano, sirve comida polaca tradicional con énfasis en carnes a la parrilla y caza, lleva allí desde los años 60 y es uno de esos lugares donde se hace una reserva en lugar de esperar una oportunidad. Las reservas pueden hacerse el mismo día en temporada baja pero no en verano. El coste es mayor que los bares de leche —espera 80-120 PLN por persona con una copa— pero vale la pena.

Día dos: Kazimierz y Podgórze

Este fue el día que menos habíamos planificado y el que más disfrutamos.

Kazimierz en junio es hermoso. Las calles son lo suficientemente anchas para el sol de la mañana, las cafeterías son pequeñas y serias con el café, y el ritmo es más lento que en el Casco Antiguo. Empezamos en la Antigua Sinagoga (la sinagoga superviviente más antigua de Polonia, ahora una rama del Museo Histórico —18 PLN / 4,30 € de entrada) y caminamos hacia el este por la calle Szeroka, la calle central del barrio judío histórico donde los restaurantes al aire libre aparecen en verano.

La calle Szeroka a la luz de la mañana, antes de que lleguen los grupos turísticos, es el Kazimierz que vale la pena ver. Vuelve más tarde y es agradable pero concurrido; antes de las 10:00 pertenece al barrio.

Luego caminamos hacia el sur por el Puente de Podgórze —unos 12 minutos a pie— hacia Podgórze, el barrio al otro lado del Vístula donde se estableció el gueto judío de la guerra bajo la ocupación nazi. La fábrica de esmaltes de Oskar Schindler está aquí, ahora el Museo Oskar Schindler, uno de los museos históricos mejor diseñados que he visitado. La exposición principal cubre la ocupación de Cracovia a través de fotografías, testimonios personales y espacios recreados. Dedica dos o tres horas, y reserva la entrada con horario asignado con antelación: el museo limita el número de visitantes.

Desde Podgórze, volvimos al otro lado del río y pasamos la tarde en Kazimierz. El Plac Nowy es la plaza del mercado de clase trabajadora en el corazón del barrio —los domingos tiene un rastro, los demás días la rotonda del centro vende zapiekanki (mitades largas de baguette con queso y varios ingredientes, cerradas al grill). Una zapiekanki cuesta 12-18 PLN (2,85-4,30 €) y es legítimamente deliciosa de una manera sin pretensiones que me cuesta articular pero que es fácil de comer.

Terminamos la tarde en el Café Rekord en la calle Józefa —espresso y una porción de sernik (tarta de queso polaca) por unos 25 PLN (5,95 €) combinados. La escena de bares y restaurantes en Kazimierz por la noche es la mejor de la ciudad: Alchemia es la opción clásica (oscura, iluminada con velas, excelente selección de cerveza), mientras que los nuevos locales de cerveza artesanal en la calle Brzozowa tienen un público más joven.

Día tres: Wieliczka

El tercer día lo habíamos reservado completamente con antelación: la Mina de Sal de Wieliczka. Esta era la excursión de un día imprescindible de la visita.

Tour a la Mina de Sal de Wieliczka con entrada prioritaria desde Cracovia

Tomamos un minibús desde el punto de encuentro designado cerca del Casco Antiguo —un tour guiado que incluía transporte. El trayecto es de unos 30 minutos. La mina en sí es extraordinaria de una manera que no sobrevive en las fotografías. Desciendes 135 metros bajo tierra por una escalera de 800 escalones (hay un ascensor para subir), y lo que encuentras es una secuencia de cámaras talladas durante siglos por mineros que, con una peculiar energía creativa, esculpieron capillas, lagos, retablos y estatuas completamente en sal.

El punto central es la Capilla de Santa Kinga: un espacio del tamaño de una catedral con una araña de sal y paneles en relieve de sal de la Última Cena. Todo, las esculturas, las paredes, el suelo, las arañas, está hecho del material extraído.

El tour guiado dura unas 2,5 horas. La sal en las cámaras más profundas sabe a mar.

Estábamos de vuelta en Cracovia a primera hora de la tarde. Pasamos las horas restantes recorriendo la Ruta Real —la calle Floriańska al norte desde el Rynek por la Puerta de Floriańska y la Barbacana— y sentándonos en el Planty con café de uno de los carros que se instalan cerca de la puerta cuando hace calor.

Qué haríamos diferente

No mucho, sinceramente. Intentaríamos conseguir entradas para el Museo Czartoryski (sede de la Dama con armiño de Leonardo da Vinci, una de las solo 20 pinturas supervivientes de Leonardo en el mundo, recientemente devuelta tras la restauración) —está disponible por horario y no habíamos planificado con antelación. Permitiríamos una cuarta noche, específicamente para hacer la visita a Auschwitz-Birkenau para la que no tuvimos tiempo.

Tres días en Cracovia es un muy buen descanso corto. No es suficiente para hacer todo —la ciudad tiene más profundidad que eso— pero es suficiente para entender por qué la gente sigue volviendo.

Consulta el itinerario completo de tres días en Cracovia para un horario día por día con tiempos, y la versión de cuatro días si tienes el día extra para Auschwitz. Para recomendaciones de restaurantes por barrio, la guía de comida tiene lo que necesitas.