Trois jours à Cracovie : ce que nous avons vraiment fait

Arrivée le vendredi soir

Nous avons atterri à l’aéroport de Balice à 19 h un jeudi — techniquement la veille du début des trois jours. Le train de l’aéroport vers Kraków Główny part toutes les demi-heures, prend environ 17 minutes et coûte 18 PLN (environ 4,30 €). À 20 h, nous étions enregistrés dans un hôtel rue Szpitalna, à cinq minutes à pied du Rynek.

Le premier soir, nous n’avons presque rien planifié. Nous avons marché jusqu’au Rynek Główny et nous nous sommes arrêtés au milieu pendant un moment, ce que je recommande comme la bonne façon d’arriver à Cracovie. La place est immense — 200 mètres de côté — et au crépuscule avec les tours de la basilique Sainte-Marie se découpant sur le ciel et la Halle aux Draps brillant de mille feux, c’est un vrai moment de première impression.

Nous avons mangé à l’écart de la place, pas dessus. La réceptionniste de notre hôtel avait été claire : les restaurants directement sous les arcades sont corrects mais surfacturés. À deux rues de là, nous avons trouvé un petit restaurant polonais rue Wiślna avec des nappes, un menu manuscrit, du żurek (soupe de seigle aigre avec œuf dur et saucisse, 18 PLN / 4,30 €) et une assiette de bigos qui valait le voyage. Total pour le dîner pour deux avec une bière chacun : 110 PLN (environ 26 €). Une nourriture équivalente sous les arcades aurait coûté 250 PLN ou plus.

Premier jour : la Vieille Ville

Nous avons commencé tôt. Le raisonnement était simple : le château du Wawel et les Appartements royaux ont des allocations de billets quotidiennes plafonnées, et elles partent. Nous étions au guichet du Wawel à 9 h 05 et n’avons eu aucun mal à obtenir une entrée à créneaux. À midi, ces mêmes billets étaient partis.

Le complexe du Wawel est plus grand qu’il ne le paraît de l’extérieur. La cathédrale vient d’abord — les tombes des rois de Pologne dans la crypte, la chapelle Sigismond dorée, le beffroi où pend la cloche Sigismond (la plus grande de Pologne). Les Appartements d’État contiennent des tapisseries Renaissance originales commandées par le roi Sigismond Auguste, tissées à Bruxelles au XVIe siècle ; 136 d’entre elles ont survécu, et environ la moitié est exposée à tout moment.

En dessous du château, nous avons descendu jusqu’au bord de la Vistule. Il y a un sentier qui longe la rivière au sud du Wawel, et par un chaud matin de juin avec le château au-dessus et la rivière en dessous, c’est l’une des 30 minutes les plus agréables du voyage.

Après le déjeuner (Bar Mleczny Centralny, près de la Barbacane — żurek encore, plus une assiette de pierogi ruskie pour 14 PLN / 3,35 €, déjeuner total sous 35 PLN chacun), nous avons passé l’après-midi au Musée souterrain du Rynek. Nous avions réservé des billets coupe-file la veille au soir ; la file autrement était significative. L’exposition est souterraine, sous la vraie place du marché, et vous emmène dans le Cracovie médiéval via des hologrammes et des artefacts commerciaux originaux. C’est vraiment bien — pas la qualité de musée-piège-à-touristes qu’on trouve dans des sites similaires dans certaines villes européennes.

Billet coupe-file pour le musée souterrain du Rynek

En fin d’après-midi : une vraie promenade dans le parc Planty, l’anneau vert qui suit la ligne des anciens murs médiévaux. Il faut environ 45 minutes pour faire le tour complet du périmètre, et après une journée d’espaces fermés et de pavés, c’était la bonne façon de décompresser. La Barbacane — le corps de garde fortifié rond à l’extrémité nord de la vieille ville — est l’arrêt le plus photogénique du circuit.

Dîner : Pod Aniołami rue Grodzka. C’est dans une cave, sert de la cuisine polonaise traditionnelle avec un accent sur les viandes grillées et le gibier, est là depuis les années 1960, et est l’un de ces endroits où l’on réserve plutôt que d’espérer une table en se présentant. Les réservations peuvent être faites le jour même en basse saison mais pas en été. Le coût est plus élevé que les bars laitiers — prévoir 80 à 120 PLN par personne avec une boisson — mais ça le vaut.

Deuxième jour : Kazimierz et Podgórze

C’était la journée que nous avions le moins planifiée et dont nous avons le plus profité.

Kazimierz en juin est magnifique. Les rues sont assez larges pour le soleil du matin, les cafés sont petits et sérieux sur le café, et le rythme est plus lent que dans la Vieille Ville. Nous avons commencé à la vieille synagogue (la plus ancienne synagogue encore debout en Pologne, maintenant une antenne du Musée historique — 18 PLN / 4,30 € d’entrée) et avons marché vers l’est en direction de la rue Szeroka, la rue centrale du quartier juif historique où apparaissent des restaurants en terrasse en été.

La rue Szeroka dans la lumière du matin, avant l’arrivée des groupes de touristes, est le Kazimierz qui vaut la peine d’être vu. Revenez plus tard et c’est agréable mais animé ; avant 10 h, il appartient au quartier.

Nous avons ensuite marché vers le sud par le pont de Podgórze — environ 12 minutes à pied — vers Podgórze, le quartier de l’autre côté de la Vistule où le ghetto juif de guerre a été établi sous l’occupation nazie. L’usine d’émail de Schindler est ici, désormais le Musée Oskar Schindler, l’un des musées historiques les mieux conçus que j’ai visités. L’exposition principale couvre l’occupation de Cracovie à travers des photographies, des témoignages personnels et des espaces reconstitués. Prévoir deux à trois heures, et réserver une entrée à créneaux à l’avance : le musée plafonne le nombre de visiteurs.

Depuis Podgórze, nous avons retraversé la rivière et passé l’après-midi à Kazimierz. Plac Nowy est la place du marché populaire au cœur du quartier — le dimanche il y a un marché aux puces, les autres jours la rotonde au milieu vend des zapiekanki (longues demi-baguettes avec fromage et diverses garnitures, fermées sous le gril). Une zapiekanki coûte 12 à 18 PLN (2,85 à 4,30 €) et est vraiment délicieuse d’une façon sans prétention que je trouve difficile à articuler mais facile à manger.

Nous avons terminé l’après-midi au Café Rekord rue Józefa — espresso et une tranche de sernik (gâteau au fromage polonais) pour environ 25 PLN (5,95 €) combinés. La scène des bars et restaurants de Kazimierz en soirée est la meilleure de la ville : Alchemia est le choix classique (sombre, éclairé aux bougies, bonne sélection de bières), tandis que les nouveaux bars à bière artisanale rue Brzozowa ont un public plus jeune.

Troisième jour : Wieliczka

Le troisième jour, nous l’avions entièrement réservé à l’avance : la mine de sel de Wieliczka. C’était l’excursion incontournable du séjour.

Visite de la mine de sel de Wieliczka avec billet fast-track depuis Cracovie

Nous avons pris un minibus depuis le point de rendez-vous désigné près de la Vieille Ville — une visite guidée incluant le transport. Le trajet dure environ 30 minutes. La mine elle-même est extraordinaire d’une façon que les photos ne transmettent pas. On descend à 135 mètres sous terre par un escalier de 800 marches (il y a un ascenseur pour remonter), et ce qu’on trouve est une série de chambres creusées entièrement dans du sel — pas de la pierre, du sel — sur sept siècles d’exploitation minière. La pièce maîtresse est la chapelle Sainte-Kinga : un espace de taille cathédrale avec des lustres en sel et des panneaux en relief en sel de la Cène. Tout — les sculptures, les murs, le sol, les lustres — est fait de la matière extraite.

La visite guidée dure environ 2 h 30. Le sel dans les chambres les plus profondes a le goût de la mer.

Nous étions de retour à Cracovie en début d’après-midi. Nous avons passé les heures restantes à parcourir la Route Royale — rue Floriańska vers le nord depuis le Rynek à travers la porte Floriańska et la Barbacane — et assis dans le Planty avec un café d’un des chariots qui s’installent près de la porte par beau temps.

Ce que nous aurions fait différemment

Pas grand chose, honnêtement. Nous aurions essayé d’obtenir des billets pour le musée Czartoryski (qui abrite la Dame à l’hermine de Léonard de Vinci, l’une des 20 peintures de Léonard survivantes dans le monde, récemment rendue après restauration) — c’est avec billet et nous n’avions pas planifié à l’avance. Nous aurions alloué une quatrième nuit, spécifiquement pour faire la visite d’Auschwitz-Birkenau que nous n’avons pas eu le temps de faire.

Trois jours à Cracovie, c’est un très bon court séjour. Ce n’est pas tout à fait suffisant pour tout faire — la ville a plus de profondeur que cela — mais c’est suffisant pour comprendre pourquoi les gens continuent d’y revenir.

Voir l’itinéraire complet de trois jours à Cracovie pour un programme jour par jour avec des horaires, et la version de quatre jours si vous avez le jour supplémentaire pour Auschwitz. Pour les recommandations de restaurants par quartier, le guide gastronomique a ce qu’il vous faut.